Арал: в поисках потерянного моря

4
40

Точка на карте

Исмаилжан ИМИНОВ,
публицист, путешественник

Городище Янгикент
(Окончание. Начало в №№ 8-12, 2016)

Многие столетия в Приаралье жизнь кипела, здесь создавались государства, которые господствовали на просторах Центральной Азии. Известно, что история большинства стран напоминает судьбу обычных людей. Государства рождаются, у них есть свои детские и отроческие годы, происходит расцвет и, к сожалению, уходят в вечность.

Такова была летопись Вавилона, Древнего Египта, Эллады, Рима, Тюркского и Уйгурского каганатов, Государства Караханидов, Хорезма, Монгольской империи, Османского султаната, Советского Союза. Этот ряд можно долго продолжать. Но государства, к счастью, не уходят бесследно в прошлое. Они оставляют после себя историю, письменность, мифы, сказания, литературу, городища и т. д.  Конечно, историю забытых государств по крупицам приходится восстанавливать специалистам разных дисциплин, в первую очередь, археологам. Мы видели на высохшем дне Аральского моря городище Кердери. Думается, таких городов было немало в регионе, но до нас дошли лишь считанные. Одним из самых известных археологических памятников в крае был город Янгикент (Жанкент), развалины которого находятся в 25-ти километрах от Казалинска. Вот к нему и направилась наша экспедиция.
Наш караван из джипов медленно двигался из Айтеке би к городищу. Мы переправились по понтонному мосту на левый берег Сырдарьи. Наш джип, как обычно, ехал первым, но какой-то мужчина остановил нас и потребовал плату за проезд по мосту. Я объяснил, что мы члены научно-познавательной экспедиции из столицы, которая побывала в регионе, чтобы изучить проблемы Арала, а теперь возвращается в Астану. Услышав это, мужчина, не взяв плату, пропустил нас. Было непонятно: действительно ли нужно было заплатить за проезд или это местный Остап Бендер, который таким способом наживается? 
Недалеко от Янгикента находится небольшое село, жители которого нам помогли найти дорогу к городищу. 
IMG_4333Смеркалось, когда мы достигли Янгикента. Перед нами были величественные развалины некогда великого города. 
Много веков назад здесь жили люди, рождались дети, уходили из жизни старики. Эти люди защищали свои земли в минуты опасности, а в мирное время занимались различными ремеслами. Они влюблялись, разочаровались, предавали друг друга… Жизнь шла своим обычным чередом. 
Безмолвный Янгикент в прошлом был крепостью. Как человек, который за последние годы видел немало памятников археологии, я это сразу понял. 
В самом городище находились небольшие отдельные здания, где, очевидно, жили ремесленники. Вокруг города был ров, заполненный водой. Где-то здесь должен быть мост, который в минуту опасности поднимался. А вот и он, через него въезжали в крепость. 
Поднялся на юго-восточные стены (дувалы) городища, которые неплохо сохранились, хотя были выложены из больших необожженных кирпичей. Долго бродил по старинной крепости. Знакомились с ней и мои коллеги. 

IMG_4315Темнело. Мы разбили лагерь за Янгикентом (останавливаться в самом городище нельзя: можно случайно разрушить земляной покров). Разожгли костер и стали готовить ужин. На ужин была рыба, которую ночью поймал у плотины Славик Тюхтин. Над костром кипело растительное масло в казане. Наши повара жарили в нем очищенную рыбу, а через несколько минут вылавливали ее дуршлагом и здесь же, еще горячую, ее подавали нам. Рыба была бесподобная, это был самый вкусный ужин за время наших странствий по краю.
Стемнело. Поужинав, я вернулся в безжизненный город, где вновь стал блуждать по крепости. Казалось, что Янгикент ожил в ту ясную ночь. Я много фотографировал городище на фоне горящих звезд и сияющей луны. Залез на самый высокий дувал и уже отсюда наслаждался удивительным зрелищем: старинный шахар был подо мной.

IMG_4307Древний Янгикент был сооружен в первые века нашей эры, в старинных летописях он упоминается с Х века. Город был популярным купеческим центром на караванном пути из территории современного Центрального Казахстана в Кашгар, Хорезм и Поволжье. 
Наибольшего расцвета Янгикент достиг в середине восьмого века, когда стал столицей могущественного Государства огузов. В те годы в городе трудились различные ремесленники, был дворец правителя, храмы, стоял крупный воинский гарнизон, но славу Янгикенту принесли его знаменитые базары, где можно было встретить торговцев из многих стран Европы и Азии. Историки утверждают, что шахар (город) был оставлен некоторыми жителями в XII веке, хотя в XV веке здесь еще можно было встретить людей. 
Впервые городище было описано в 1867 году историком П. И. Лерхом, а в 1946 и 1963 годах обследован археологом С. П. Толстовым. Учеными-археологами при раскопках были обнаружены материалы культурного слоя, в результате появились данные по истории, культуре и хозяйственной деятельности людей, которые когда-то здесь жили.
Утро было прохладное, и впервые за время нашего путешествия я замерз в спальном мешке. Вылез из палатки. Дул холодный ветер, и я надел ветровку. Решил вновь походить по развалинам Янгикента. Увидел свежеоткопанные археологами дувалы городища. Спустился к ним. Рассмотрел там обычные глиняные (саманные) кирпичи, изготовленные по особой технологии. Прошли века, а кирпичи были в таком состоянии, будто их только вчера изготовили строители. 
Вдруг заметил скорпиона, который, не обращая внимания на меня, полез вверх по дувалу. 

IMG_4303Снова долго я блуждал по развалинам городища, представляя себе, как здесь жили люди 1500 лет назад. 
Солнце было в зените, наступило время расставания с Янгикентом. Я всегда с грустью покидаю такие места, ведь здесь все дышит историей, прошлым моего народа. 
Джипы нехотя тронулись и направились в сторону крупнейшего в мире космодрома Байконур.

На Байконуре
В XX веке было создано могущественное государство – Советский Союз, которое, казалось, будет существовать тысячелетия, но и оно кануло в Лету. После распада СССР осталось немало памятников былого могущества этой страны. Одним из самых знаменитых монументов той эпохи – это первый и самый крупный в мире космодром Байконур, который находится на казахской земле. Он сейчас по праву принадлежит независимому Казахстану, но арендуется до 2050 года Российской Федерацией. Вот к этому космодрому, который находится в одноименном городе мы и направились. 

Население в городе 73 127 человек (на 1. 01. 2014 г.), из них около половины – граждане РК. Несколько десятилетий этот город назывался по-разному, и лишь с 1995 года он официально стал именоваться Байконуром. 
Мы и не надеялись попасть в этот закрытый шахар, проезд в который был строго по пропускам, но среди нас был молодой журналист, Максат Тулегенов, чьи связи в Астане помогли преодолеть шлагбаум, который стоял на нашем пути. Максат передал по электронной почте своим столичным родственникам наши фамилии, и путь нам в один из самых таинственных городов двадцатого столетия был открыт. Российские полицейские проверили наши документы и пропустили в Байконур. 
Мы ехали по широкому проспекту, по обеим сторонам которого высились ухоженные многоэтажки. Мне представлялось, что после знойной пустыни мы попали в процветающий оазис. 

Я вырос в Семиречье, в одном из самых благодатных регионов Казахстана, где на каждом шагу можно встретить различные деревья. На моей малой родине – в селе Каргалы (в прошлом – пос. Фабричный), утверждают, что если воткнешь прутик в нашу землю, то из него вырастет дерево. Конечно, в этом есть доля правды. Но здесь в Байконуре, где в прошлом была безводная степь, полупустыня, меня поразило обилие деревьев. Сколько труда человек вложил, чтобы создать здесь, в знойном краю, рай на земле! А теперь все по порядку, и вернемся к середине прошлого века. 
После Второй мировой войны разгорелась холодная война между вчерашними союзниками, СССР и США, за господство на планете Земля. В самом конце войны, когда успех был предрешен, США создали атомную бомбу и нанесли ядерную атаку на самолетах, сбросив бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки, чтобы, в первую очередь, запугать Советский Союз. В ответ СССР вскоре создал свое атомное оружие, так началась холодная война. Породив атомного убийцу, ученые обеих стран стали работать над созданием баллистических ракет с ядерными боеголовками, так как успех в возможной войне зависел от того, кто первым и быстрее нанесет удар по вражеской территории. Для этих целей государствам-соперникам необходимы были космодромы, где бы испытывали и запускали ракеты. Советский Союз выбрал для этих целей необъятные просторы казахской земли. 
Попав в Байконур, мы, разумеется, решили посетить знаменитый музей космонавтики. Это было большое двухэтажное здание, в прошлом Дворец культуры. Прошли по уютным залам музея, где освещалась история космодрома и города. Я сфотографировался у памятника первому космонавту
IMG_4384Юрию Гагарину. Гид, приятная русская женщина средних лет, нам поведала:
«Первые строители добрались до казахской степи в лютую зиму 12 января 1955 года. Это были военные инженеры и строители, которые жили в палатках, вагонах и землянках. В суровых условиях работы проходили в различных местах.
Возводился стартовый комплекс для ракет Р-7, у которого было кодовое наименование площадка № 1. На площадке № 2 строили корпус для сборки и испытаний ракет. Разумеется, космодрому и будущему городу необходимы и другие технические службы. Для этих целей необходима была железнодорожная ветка. Ученым, инженерам и строителям нужно было создать нормальные жилищные условия, поэтому стали вскоре сооружать спальный микрорайон для космодрома, который получил название площадка № 10.
Первое здание для будущего города на берегу Сырдарьи заложили 5 мая 1955 года. В микрорайоне должны были жить не более пяти тысяч человек, постоянный персонал космодрома. Тогда трудно было поверить, что уже через несколько лет эта цифра вырастет во много раз.
На протяжении своей шестидесятилетней истории город несколько раз менял название: сначала был Ташкентом-40, потом Зарей, Звездоградом, Ленинским и лишь с 1995 года он стал именоваться Байконуром. Хочу подчеркнуть, что наша космическая гавань стала так именоваться и была известна всему миру сразу после полета в космос Юрия Гагарина.
Город и космодром росли быстро. 1 сентября 1956 года порог первой школы в городе переступили ученики. А уже 15 мая 1957 года зазвучала команда на площадке № 1: «Ключ на старт» и состоялся первый успешный испытательный запуск ракеты-носителя Р-7. Вскоре наступило и 4 октября 1957 года, когда такая же ракета вывела на околоземную орбиту и первый искусственный спутник. Наконец наступило и 12 апреля 1961 года, когда в космосе оказался и первый советский человек».

IMG_4368Гид закончила свой рассказ, а я еще долго ходил по музею, рассматривая уникальные экспонаты. Внимательно изучал IMG_4365одежду космонавтов. Особо меня заинтересвал спускаемый аппарат, в котором космонавты возвращаются на Землю. Оставил свою запись в Книге посетителей, которая гласила: «Я родился и вырос в Советском Союзе, помню фамилии всех советских космонавтов 60–80-х годов. Счастлив, что посетил музей. Желаю музею светлого будущего, а нашим странам, Казахстану и России, процветания». 
Я вырос в то время, когда многие из нас мечтали стать космонавтами. Полет Юрия Гагарина в космос мы восприняли как важное событие XX века. Одно из моих любимых произведений – это поэма великого казахского поэта Олжаса Сулейменова «Земля, поклонись человеку». Многие страницы из поэмы, которые потрясли меня в детстве, я помню наизусть до сих пор. 
Вспоминаю и о своем близком друге Бахтишате Махпирове и двоюродном брате Батуре (по-уйгурски – герой, не случайно) Махмутове. Оба они появились на свет 12 апреля 1961 года. С детства мы их звали не по именам, а называли «Гагариными» или ласкательно «Гагаш», «Гага». Прошли у них детство, юность. Они уже зрелые мужчины. Появились у них и внуки, но мы по-прежнему зовем их ласкательными именами…
…Мы покинули здание музея. Проехали по просторным улицам Байконура. В городе много памятников. Долго стояли возле экспонатов
IMG_4395ракет. Совершили паломничество и к монументам первооткрывателей космоса. 
Поздно вечером мои коллеги решили поужинать в одном из кафе, а мне не хотелось есть. Я бродил по улицам города, посидел на лавочке возле Дворца спорта, долго гулял по местному Арбату, освещенному прожекторами, любовался многонациональными лицами горожан. Удивил меня ухоженный памятник вождю мирового пролетариата В. И. Ленину, который стоял в центре города. 
Пропуска у нас были действительны до полуночи. Наше время, к сожалению, быстро истекало. Около двенадцати ночи экспедиция покинула оазис и разбила лагерь в степи, за городом. 
Помню, что в ту ночь я не натянул палатку, сразу лег в спальный мешок и долго любовался ясным высоким небом, где сияла луна и сверкали звезды над Байконуром. Конечно, понимал, что ученые не случайно выбрали это место для строительства космодрома.

Коркыт Ата
В 77-ми километрах от Байконура, у железнодорожного разъезда, в 1980 году был воздвигнут комплекс, посвященный гениальному уроженцу этих земель – Коркыт Ата. 

Стоял знойный летний день. Было страшно душно, но наши джипы уверенно двигались к оригинальному памятнику. Мы с нетерпением ждали встречи с ним, с одним из самых известных мемориалов на казахской земле. 
Я с детства слышал об этом легендарном человеке, талантливом акыне, композиторе, создателе кобыза. Этот удивительный мудрец, живший в VIII–IX веках, принадлежит всему тюркскому миру, но, в первую очередь, казахам, на земле которых, у берегов Сырдарьи, он родился и вырос. Легенды о нем слагают все тюрки от берегов Средиземного моря до пустынь Такла-Макан и Гоби, от берегов Волги и зауральских башкирских степей до хотанского оазиса. Чаще всего его имя упоминают в своих эпосах тюрки кипчакской (казахи, каракалпаки) и огузской (туркмены, азербайджанцы, турки) ветвей. 

IMG_4459Великий казахский ученый, путешественник Чокан Валиханов, который прекрасно знал историю и предания родного народа писал: «Коркыт был первым, кто научился играть на кобызе, был первым баксы (шаманом. – И. И.). Легенда о Коркыте глубоко оптимистична, смысл ее заключается в том, что Коркыт нашел бессмертие в служении человечеству созданным им искусством».
В юности мне попала в руки повесть видного азербайджанского писателя Анара «Деде Коркут», созданная по мотивам тюркского эпоса. Эту книгу, которую с интересом прочитал, я бережно храню до сих пор.

Сказания о Коркыте еще в XIX веке стали широко известны в Европе. А вот как это произошло. 
Немецкий тюрколог Диц (1751–1817) обнаружил в Национальной библиотеке Дрездена рукопись тюркского героического эпоса «Книга моего деда Коркута», перевел и опубликовал в 1815 году одно из двенадцати сказаний на немецкий язык. Публикация книги стала сенсацией среди европейской научной общественности: некоторые образы из сказаний древних тюрков напомнили героев из мифов Эллады (Древней Греции). Но это большая и очень интересная тема, оставим ее специалистам.
Академик Алькей Маргулан утверждал: «В исторические эпохи Коркыт был мудрым старцем и большим сказителем огузо-кипчакского племени, превосходным ахуном (узан), великим мыслителем и предсказателем будущего».
Кто же такие кипчаки и огузы? И где они обитали? Это – тюркские племена, населявшие еще в VI–IX веках Алтай и Центральную Азию, позже Среднюю Азию и Поволжье. С конца X века по XIII век они стали заселять Южный Кавказ и Малую Азию.

IMG_4432Наконец мы заметили мемориал Коркыт Ата. Он гордо стоял в степи и был виден издалека. 
Автомобили остановились. Солнце было в зените. Казалось, что не найдешь и тени, не было и ветерка на этом клочке земли. Но вдруг подул горячий ветер, который стал обжигать наши лица. Я прикрыл лицо марлевой тканью и пошел к памятнику. 
Видел немало памятников на казахской земле, но этот порадовал своей ухоженностью и архитектурой. Понравилась мне и композиция мемориала: она чем-то напомнила древнегреческие шедевры.  
Медленно иду к монументу. Там находится амфитеатр, где, конечно, проходят концерты народной музыки, звучат звуки кобыза. А вот и сам памятник, который с высоты птичьего полета напоминает кобыз. Он был воздвигнут, повторяю, в 1980 году. У него четыре вертикальные стелы, которые направлены на юг, север, восток и запад. Там, где сходятся раструбы – орган, который при ветре, издает мелодии, напоминающие звуки кобыза. Замечаю «туйетабан», он находится внутри монумента, который создает стрельчатый свод, и главный символ – ось. Конечно, все это заставляет вспомнить верную верблюдицу Коркыта Ата – Желмая, которая обладала волшебной силой. Гид нам напоминает, что авторы памятника – архитектор Ибраев и физик Исатаев. Комплекс был неоднократно реконструирован. В первый раз в 1997 году, в последний – 2014 году.
Я сажусь у памятника и наслаждаюсь звуками, которые издает монумент. 
В музее, который находится недалеко, и мы знакомимся с историей, культурой эпохи Коркыта Ата. В хранилище немало памятников культурного слоя, которые были обнаружены археологами в окрестных степях. 

IMG_4453В музее уютно и прохладно, мне не хочется его покидать, и я долго знакомлюсь с его экспонатами, внимательно разглядываю старинные кобызы. Замечаю небольшую скульптуру мудреца Коркыта, сажусь возле нее, скрестив ноги. Но время, как и говорил великий искатель бессмертия, летит быстро, и я с грустью покидаю музей. И прежде, чем уйти отсюда, напомню вам предание наших далеких предков о великом мечтателе.

Легенда о Коркыте
Коркыта, который рос у берегов великой реки Сырдарьи, с раннего детства волновали вопросы: кто он? Зачем он пришел в этот мир? Что такое смерть? Поняв бессмысленность человеческого существования, мечтая о бессмертии, мудрец решил бороться со смертью. Непонятый современниками, как и многие гении, Коркыт уходит от людей в поисках вечности. Природа и животные становятся его друзьями, среди них он находит гармонию. Но в дремучем лесу мудрецу встречается истлевшее дерево. В степи он видит безжизненную, высохшую под ярким солнцем, ковыль. Попадаются на его пути и животные, которые только вчера бегали, а сегодня они уже бездыханные. Даже скалы на высоких горах со временем разрушаются. Все это говорило: «Смирись, о гордый человек Коркыт, и тебя ждет такой конец!». Коркыта терзают мысли, не дает покоя мечта, что-то хочет сказать его душа, которой не хватает слов. И тогда мудрец, одержимый идеей о бессмертии, выдолбил из дерева ширгай первый кобыз, натянул на него струны и заиграл. Грустные, нередко светлые мелодии, извлеченные Коркытом из незамысловатого, на первый взгляд, инструмента, полились словно медленные волны Сырдарьи по всему миру. Так кобыз и мелодии, созданные мудрецом, завладели душами людей и обессмертили имя гениального тюрка Коркыта.

Старинное село Жосалы
Лишь под вечер мы покинули мемориал Коркыт Ата. Жара все еще не спадала. Казалось, что ей не будет конца. 
Мы направились к селу Жосалы, которое находилось в 18-ти километрах от памятника великому старцу. Местность была равнинная, лишь на севере виднелись маленькие холмы. 

Страшная духота, на небе ни облачка, все живое замерло. Поникли кустарники жынгыла, джузгуна, высота которых достигала двух метров. Мертвыми представлялись полынь, боялыч, биюрчук. Прижались к земле ковыль и жантак (верблюжья колючка). 
Но вдруг поднялась пыльная буря, которая подбросила в воздух тонны не только пыли, но и песка. Ехать было невозможно, ничего не видно: джипы остановились. Неожиданно песчаная буря, так же, как и началась, прекратилась, и мы увидели голубое, ясное небо. 
Проехали рядом с Сырдарьей, ширина, которой, очевидно, была метров 150-200. К берегам реки не подойти, они заросли колючими кустарниками и камышом. Изредка можно было увидеть деревья: тополь, иву и лох (джиду).
Наконец мы въехали в Жосалы. Населенный пункт был основан в 1853 году как форт № 2 в составе Сырдарьинской наступательной и оборонительной линии. В те годы Российская империя планомерно расширяла свою территорию и уверенно продвигалась в
Центральной Азии. Название Жосалы происходит от казахского слова «жоса» – охра, растения, которое коренные жители издавна использовали как краситель для шерстяных тканей, кошмы. В прошлом село носило название Кармакши (с казахского – удочник). Очевидно, это было связано с тем, что в Сырдарье, мелких речушках и озерах в прошлом в изобилии водилась рыба, которую люди ловили удочками. Хочется отметить, что здесь еще в 1905 году была введена в строй известная железнодорожная станция Джусалы (Жосалы).
Наши автомобили проехали по улицам Жосалы. В селе выделяются старые кварталы, где в основном одноэтажные избы со ставнями. Можно встретить и трех-четырехэтажные дома, которые были построены в 60–80-е годы прошлого века.
В одном из магазинов старинного села мы приобрели воду, продукты и двинулись дальше в сторону нашей юной столицы Астаны.

Урочище Кызыл Кия
Джипы медленно двигались по раздольным просторам. Ландшафт был однообразный, такой же, как у села Жосалы. Лишь изредка можно было заметить сусликов, которые, встав на задние лапы, с любопытством наблюдали за нами.
Мы проехали десятки километров, а картина все не менялась. Эти земли принадлежали месторождению Кумколь, где добывали нефть и газ. Казалось, что такой пейзаж сейчас по всей планете и ему не будет конца. Но неожиданно мы заметили на востоке что-то необыкновенное, перед нами ярко сияли красно-коричневые холмы. «Может быть, это мираж?» – подумал я. 

Наши водители одновременно, без команды, добавили скорость. И лишь, подъехав к холмам, мы поняли, что находимся в одном из самых красивейших мест в Казахстане – урочище Кызыл Кия. 
Я побывал во многих степных и пустынных уголках Центральной Азии, но такую красоту встретил впервые. Урочище Кызыл Кия напомнило собой каньоны Кызыл Яр в Кашгарии, которыми я восхищался во время экспедиции КНГО в 2014 году. Вы спросите: что может быть общего между высокими каньонами и степными холмами? Красота и необыкновенная гамма ярких цветов объединяют их.

IMG_4493Я вышел из автомобиля и медленно направился к ним. Очевидно, эти холмы, обрывы в доисторические времена являлись чинками древнего моря. Я не мог оторвать взгляд от огненной красоты, она пылала красными, коричневыми, зелеными, белыми цветами. 
Урочище раскинулось на десятки километров. Обрывы были разной высоты: некоторые были высотой метров десять-пятнадцать, а вот этот, очевидно, достигал и тридцати. 

IMG_4498Я сел на вершину чинки и стал внимательно изучать «марсианский» пейзаж. Вдруг мне захотелось взобраться на самый высокий обрыв, который находился недалеко. Сделать это оказалось не так просто: почва была суглинистая, состояла из песка и глины. На ней оставались следы от обуви, и она рассыпалась под ногами, я невольно скатывался и оказывался внизу. Но я вновь и вновь настырно поднимался, и, к своей большой радости, все-таки взошел на вершину.
Я долго сидел на горе. Вечерело, настало время заката солнца. Сколько себя помню: с раннего детства люблю наблюдать за заходом солнца. Это было в горах и пустынях, на берегу рек и озер, но такого заката еще не видел. Огромное горящее солнце на фоне ярко-красного пейзажа покидало нас: прошел еще один день на планете Земля. А нам, людям, чей век короток, Аллах дал великое счастье – уметь радоваться красоте.

Пикеты тех лет
Где бы я ни был, с восхищением осматривал развалины старинных крепостей, городов, которые встречаются на моем пути. На древней казахской земле их немало. Даже развалины домов из вчерашнего прошлого, которым, например, 70 или 80 лет, говорят о многом. И поэтому, когда я вижу развалины глиняных сооружений, меня охватывает волнение, огромное желание узнать: когда и кто это построил? Почему ушли люди из этих мест?

Середина XIX века. Российская империя, проводя политику «кнута и пряника», уверенно движется по казахской земле, старейшины многочисленных племен постепенно признают власть «белого» царя. По мере продвижения царская власть строит на территории вновь присоединенных земель пограничные заставы, полевые караулы, которые называли пикеты. Сотни таких пикетов были сооружены в Казахстане. У каждого пикета был свой номер. Почему заставы называли пикетами? Когда я увидел развалины первого пикета, вспомнил, что слово «бекет» у многих тюркских народов означает конно-почтовую станцию, где ямщики в прошлом меняли лошадей. 
IMG_4501Первый пикет, с которым мы столкнулись, был под номером «семь». Здесь можно было четко увидеть фундамент старого строения. Через километров примерно пятнадцать, на нашем пути встали развалины еще одного пикета, на этот раз № 8. Его стены хорошо сохранились, некоторые достигали не менее двух метров. Среди развалин пикета я увидел можжевельник (по-каз. – арча). В недалеком прошлом здесь находился колодец. 
IMG_4508Осилив еще несколько десятков километров, члены экспедиции остановились возле пикета № 148. Недалеко от этого пикета мы заметили источник, который зарос двухметровым камышом. Познакомившись с развалинами пикетов, я подумал: «Почему бы не восстановить несколько таких пикетов в степях Казахстана? Это не стоит больших затрат: ведь вода рядом, а станции стоят на важных путях». Это наша история, которую мы должны знать и уважать. Убежден, что реконструированные пикеты (бекеты) могли привлечь любителей старины, оте­чественных и зарубежных туристов.

Калмаккырган 
Сарыарка – огромная полупустынная территория в Центральном Казахстане, о которой сложены многочисленные народные песни, легенды. Именно на этих просторах веками решалась судьба казахского народа. Дорогим ожерельем на разноликом теле Сарыарки являются невысокие горы Улытау, которые находятся на юго-востоке. Именно здесь происходили ожес­точенные сражения между казахами и джунгарами, которые хотели захватить эти земли. Многие географические названия местности народ связал с теми давними событиями XVIII века. Одержав историческую победу над захватчиками в этих местах, люди стали именовать реку Белеуты впредь Калмаккырган. 

Известно, что казахи и другие тюркские народы обычно монгольские племена называли калмыками (на каз. яз. – оставшиеся), так как они пытались, проникнув на чужие земли, создать там анклав, закрепиться, осесть. (Правда, некоторые историки считают, что их называли так оттого, что они не приняли ислам и остались язычниками или буддистами.) К счастью, почти триста лет назад казахский народ дал достойный отпор завоевателям и изгнал их. Но топоним «калмаккырган» остался на карте Казахстана, он популярен в краю, например, на некоторых картах район Буланты, где происходило сражение, тоже именуют Калмаккырган.
Автомобили медленно преодолевали дороги Сарыарки. Мы находились южнее гор Улытау. Вокруг на сотни километров безлюдная глинистая почва. Редкие кус­тики тамариска, полынь да ковыль маячили перед нашими глазами. Не верилось, что где-то с ревом несутся буйные горные реки, летают над озерами чайки, пасутся в лугах лошади, коровы и овцы. Думалось, что весь мир вянет под горящими лучами пылающего солнца. 
IMG_4529Вдруг мы заметили зеленую «ниточку» в безжизненно-желтом окружении.
– Что это такое? – спросил я у Виталия Шуптара, который ехал вместе со мной в одном автомобиле.
– Мы приближаемся к реке Белеуты, которую именуют также Калмаккырган.
Река была небольшая: шириной метров десять, берега были песчаные, пологие, местами заросшие камышом. 

IMG_4530Я моментально разделся, полез в воду и нырнул. К середине реки глубина достигала не менее полутора метров. Но что меня больше всего удивило и обрадовало, то, что вода была холодная. Секрет реки я сразу угадал, где-то недалеко были холодные родники, вот они и питали ее. 
У меня и моих друзей было такое ощущение, будто мы после изнурительной жары в пустыне, когда нас мучила жажда, вдруг нашли холодный источник и пьем из него животворящую влагу. Я не люблю говорить о счастье: человек проходит через жизнь – ища его, и часто не находя, уходит в мир иной. Но, поверьте, в тот момент в холодных водах Калмаккыргана мы были счастливы. Наверное, где-то более часа были в воде, не хотелось вылезать. После прохладной воды реки, нам всем захотелось страшно есть. Повара, к общей радости, быстро организовали обед, и через несколько минут мы уже все были сыты.

Фаланга атакует
– Ребята, да здесь целое гнездо фаланг! Исмаилжан, как вы их не заметили? Их гнездо под дверью вашего автомобиля! – закричал Вячеслав.
– Славик, где они? Покажи нам! – заорали мы.
– Да, вот они, смотрите! Осторожнее, фаланги разбегаются… Осталась лишь одна из них.

Впервые в жизни я столкнулся с этим паукообразным. 
Фаланга, которая нас не испугалась, была, очевидно, длиною сантиметров пять, не меньше. К счастью, в это время у меня в руках был фотоаппарат, который успел лишь один раз щелкнуть и навсегда запечатлеть фалангу. Маленькое чудовище нас не испугалось, и, подняв вверх все свои волосики, приготовилось нас атаковать. 

IMG_4528Мои друзья, бесстрашные экстремалы-джиперы Вячеслав и Дмитрий, приняли вызов паукообразного и сами решили напасть на хищника. Не знаю как, но буквально за секунду их руки оказались в резиновых перчатках, и сражение между людьми и знаменитым хищником началось. Фаланга ринулась на людей, при этом развивая бешеную скорость, но она не учла, что руки людей были в надежных панцирях. Славик поймал фалангу руками, при этом издав громкий победный возглас, показал ее нам и сразу сунул в баночку из-под какао. Так фаланга оказалась в плену.
Паук-фаланга зовется по-разному: сольпуга, бихорка, верблюжий паук. Многие века укус фаланги считался смертельно опасным, ядовитым. Лишь в последнее столетие выяснилось, что у фаланги нет яда и ядовитых желез, но ее укусы очень опасны, так как в пасти остаются гниющие останки их жертв, которые могут попасть в рану и вызвать заражение крови.
Мы покинули берега реки Каламаккыргана и продолжили путь в сторону любимой Астаны. Проехав километ­ров пятьдесят, мы вспомнили о нашей проголодавшейся пленнице, а Максат Тулегенов поймал в степи саранчу и решил ею покормить фалангу. 
– Славик, открой крышку баночки. Я скину ей саранчу, – попросил юноша.
– Пожалуйста, но я лишь открою часть крышки, туда и сунь свою саранчу.
Мужчина начал аккуратно открывать крышку, и из маленького отверстия баночки умудрилась выскочить фаланга. Она напугала всех, мы в страхе разбежались. Фаланга понеслась в степь, вслед за нею запрыгала туда и счастливая саранча, которая вырвалась из рук Максата.

Коварная речка Жиде
Небо заволокло тучами, птички перестали высоко летать, и неожиданно начал моросить дождь. Но затем дождь прекратился, по степи разнесся одурманивающий всех аромат полыни. 

Джипы поднялись на гору Калмактобе. Утверждают, что отсюда в XVIII веке можно было наблюдать за ходом сражения. Проехали рядом с родником, который почему-то получил название Мужикбулак, недалеко от него заметили могильник.
Наш «следопыт» Виталий Шуптар решил продолжить дорогу к Жезказгану вдоль железнодорожного пути. Но через километров пятнадцать от Калмактобе на нашем пути оказалась речка Жиде. Я не сразу понял, что она является серьезным препятствием. Раньше мы спокойно переправлялись через реки, которые были значительно крупнее. А тут небольшая речка, заросшая камышом. 

IMG_4555Первым стал ее преодолевать на своем автомобиле Сергей Сартаков. Но, не доехав и до середины, он завяз в болоте, которое окружало речку по обоим берегам. Лишь тогда мы поняли, что Жиде – это серьезная опасность на нашем пути. Другой брод искать было поздно, ведь не оставишь джип в болоте. Поняв, что машина сама не выедет, мы встали цепочкой и стали передавать камни, чтобы положить под колеса джипа. Работали все, включая женщин. 
IMG_4550Вскоре на холмах не осталось камней. Сергей вновь завел машину, и она наконец-то вырвалась из крепких объятий болота. Наши джипи благополучно одолели речку, и мы скоро очутились на другом берегу. 
Снова пошел дождь, на этот раз сильнее. Недалеко от коварной речки мы разбили лагерь. Всю ночь шел дождь, а я наслаждался запахом полыни.

Дорога на Астану
Утром мы продолжили путь по степи, направляясь к железной дороге. 
Неожиданно я заметил сайгаков, которые пронеслись недалеко от нас. 
Мы остановились возле родника, заросшего камышом. Конечно, антилопы приходили сюда, чтобы утолить жажду. Вдруг мы заметили, как незнакомая «Нива» на бешеной скорости неслась в нашу сторону. Из нее выскочили вооруженные люди, но проверив наши документы и автомобили, они нас отпустили. Это были сотрудники Республиканской охотничьей инспекции.
Вскоре мы добрались до железной дороги, вдоль нее направились до Жезказгана.
Дождь перешел в ливень, крупные капли воды громко стучали в лобовое стекло. Джипы вынуждены были остановиться, чтобы переждать непогоду. А я с детства, любивший шум дождя, наслаждался такой погодой.
Настроение у всех было прекрасное: экспедиция увидела Арал, познакомилась с жизнью его обитателей, проехала несколько тысяч километров по дорогам Отечества, любимого Казахстана.
Я знал, что Арал и весть маршрут наших странствий будут мне сниться. Открыл окно машины, высунул руку, капли дождя уже падали на нее, а я вспоминал безводную пустыню и уже скучал по яркому и родному солнцу Арала, и надеялся, что вернусь еще в этот край, который полюбил навсегда.
 
АЛМАТЫ–АСТАНА–КАРАГАНДА–АРАЛЬСК–БАЙКОНУР–АСТАНА–АЛМАТЫ

4 КОММЕНТАРИИ

  1. Спасибо автору за интересную работу. Жду новых книг, путешествий.

  2. Смаилжан, хорошая статья. Написана с огромной любовью и уважением в истории Казахстанаю Она будет полезна и историкам – специалистам, и тем, кто собирается посвятить себя истории, и тем, кто любит свой народ и интересуется его прошлым и настоящим. Продолжайте свои путешествия, набирайтесь впечатлений, делитесь с ними с благодарными читателями.

  3. Понравилась идея о пикетах (бекетах). Думаю: стоит восстановить несколько пикетов. Любому человеку будет интересно оказаться в здание 19 века на степной дороге.
    Конец удивил: символично, что после горячей пустыни пошёл дождь. Значит, вода вернётся в Аральское море.

  4. Я постоянно слежу за публикациями Исмаилжана Иминова. Они как новая страничка истории, новая пища для раздумий, а для моих учеников большая помощь в подготовке к различного рода выступлениям. Они благодарят меня, я благодарю Вас. Ваши публикации – очень и очень полезные новости и факты, несомненно заинтересовывавают читателя.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here